[遊記] 新潟再訪(3) 佐渡巴士、盆舟與野生鰤魚

雖不是店家邀約，但於新潟觀光大使活動時的旅行記錄，
故誠實告知。

造訪日期：2021年12月

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似乎疫情開始之後，就沒有這麼早起床搭乘交通工具了。以往很不喜歡眼睛還紅紅的就趕著到機場，甚至是在機場過夜，帶著昏沉沉的腦袋排隊搭機，如今好像也有點懷念那樣的時光。

如果你住新潟日航飯店，那麼從飯店的連接通道走過長廊就能到達新潟港，尤其在冬天的時候不會吹到冷風，大多都是在室內。

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從新潟來回佐渡島，也就是新潟港來回兩津港的船隻，可以搭噴射水翼船或是汽車渡輪。

噴射水翼船速度快，約1小時就能到，票價也比較高。

汽車渡輪航行時間較長，約2-2.5小時，座位很多，有分等，票價比較便宜。

另外，若您是利用「ＪＲ東日本鐵路周遊券(長野、新潟地區)」，一般來說會先到ＪＲ新潟站，再轉搭佐渡汽船前往佐渡島。這時候推薦您利用「佐渡-新潟周遊票
(SADO-NIIGATA Pass)」，其中包含新潟站到新潟港的巴士票、來回新潟與佐渡島的汽車渡輪船票、佐渡島巴士三日券及新潟市內觀光循環巴士。

可以參考以下網址：https://sado-pass.visitsado.com/tw/

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票價會依照時間有所不同，像是1-3月跟4-12月的票價就不一樣，可以上官網查詢，有中文資料也很清楚。

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雖然是早上第一班六點的船，不過其實一早來搭的人也不少，只見要搭船的人把行李一放，就去後面的椅子休息了。

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於是越放越多，我搭過兩次汽車渡輪，一次是津輕海峽，另一次則是九州往四國的渡輪，兩次都沒見過這樣的光景。太太說入境隨俗，於是我們也跟著其他乘客把行李照順序放在格子裡。

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預備登船的告示板拿出來之後，所有的乘客都回到了行李旁，一查票上船時，大家都用跑的衝進船裡面，像極了災難片的奔跑橋段。我跟太太還保持著沒睡醒的緩慢狀態，只能呆呆看著乘客們一個一個穿過我們的身邊。

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睡眼惺忪的人除了我們之外，還有穿著制服的船員。剛剛衝上來的人一手拿著硬幣，另一手拿著船員遞過來的毛毯，熟悉的像是打開自家衣櫥般。拿了毛毯後也沒停下腳步，飛也似的跑到通舖上躺著，一下子就躺好一動也不動，安靜無聲，像是變成了船的一部分。我跟太太不想躺通舖，便兩個人靠在椅子上說話，沒多久太太就睡著了，我就起來四處晃晃。

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上了船才發現，最早的航班沒有供應熱食，不過商店區有賣一些熟食，帶了飯糰與佐渡牛奶後，船就緩緩地出發了，

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前往佐渡島的航班很平穩，像是輕輕滑過水面般微微的晃動。由於太陽還沒升起，外面一片漆黑，船上大多的時間都是在小睡。回到新潟港的航班雖然窗外的風景很漂亮，但由於諸多因素，可說是目前我搭渡輪中最悲慘的一次，現在想起來還是很不舒服，之後的遊記繼續跟大家說。

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佐渡島雖然不大，但島上的巴士路線可說是四通八達，共有14條路線。

官網上很先進的利用Google地圖列出的巴士停靠站，不過在使用上卻沒有特別方便。因此強烈建議一定要在船上或兩津港拿一張紙本的路線圖與時刻表。

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圖片取自https://sadouiturn.com/live/post-11775/

或許你會問這些路線多半會有一些交叉點或是轉乘的地方，其實這幾條路線交叉點不少，但若您冬天或夏天來，個人還是推薦「佐和田ＢＳ」，也就是佐和田巴士總站。怎麼說呢？因為這裡有室內的候車空間，夏天有冷氣，冬天有暖氣，你只要坐在裡面等就好，而「佐和田ＢＳ」也是大部分路線會經過的地方。

那種感覺就是把佐渡島的巴士路線做成一張網的話，抓住「佐和田ＢＳ」就能很輕鬆的把這張網提起來。

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「佐和田ＢＳ」附近比較像住宅區，一側靠著小山坡，另一側則是海水浴場。如果你時間充裕，附近還有一家法國料理Un Grand Pas 與西餐廳Restaurant & Bar Kosado 也可以試試。

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在佐渡島搭車時，都會看到像這樣的老房子，讓我想起路過沖繩的鄉下時，有的房子前面還有間老米倉。究竟那樣的房子會有怎樣的故事呢？不久才我還待在福島縣的葛尾村，看過了許多間老屋與災後重建的新屋，總聽到老屋的居民總能指著某個角落侃侃而談，說起那些古早的故事來，讓我總覺得寬敞明亮的新房少了些什麼。

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我和太太挑了靠後面的座椅，這樣開門時的冷風就不會捲到身上來。整台公車只有我們兩個人，司機上車跟我們致意並發車，像極了特別租用的加長型巴士。

「佐渡島有什麼故事呢？」太太問。

我在腦海裡思索來佐渡島之前做的功課，說：「據說『世阿彌』曾經被流放到佐渡島，但不確定是真是假，但佐渡島能劇舞台據的密度說曾經是日本最高的。」

說到世阿彌時，太太看著我說：「我知道你在想什麼，我忘了跟你說，《我家的故事》的超級世阿彌機器服裝，就放在LIBERA目黑店噢。」

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「那還有沒有其他的故事呢？」太太看著分成兩個顏色的海，偶而還有白色的波浪，像極了怎麼擠都不會混在一起的高露潔牙膏。

我看向剛剛經過的佐渡歷史傳說館。

「那我說一個愛情故事好了，在2017年之前，有個叫做詹金斯的美國人，他在佐渡歷史傳說館裡面工作...」

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「力屋觀光汽船全年無休，就算只有你一個客人，他們依舊讓您體驗。」

說到詹金斯終於帶著小孩離開北韓回到橫田惠身邊後，在佐渡歷史傳說館工作時，我們也到了小木港。來小木港是太太的主意，自從她愛上出雲鷺浦海岸的海上巡遊後，對於那些在風浪裡面有可能翻覆的任何乘載物都非常有興趣。

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不過烏雲好像跟著我們一起下車一樣，買了盆舟的票後，雨就淅瀝淅瀝的下個不停。

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力屋觀光汽船的服務小哥讓我們進屋內烤火，對我們說：「等等雨就停了。」

說也奇怪，烤著火的太太好像看到了什麼好玩的東西，買了一些朱鷺的周邊後，雨就莫名其妙的停了，還露出大太陽來。有人說所謂的好運就是珍惜身邊發生的點點滴滴，於是不管是誰都會發現有很多值得永存心裡的好運時刻。

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從遠方看向盆舟，有種好像是在海裡泡溫泉的澡盆一般。

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雖然盆舟依舊營業，但在冬季時，食堂就會暫時休息。但小木港永遠不缺餐廳，這時候附近還是不少海鮮食堂依舊營業。

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若是下雨稍停的時候，盆舟這邊會幫你在座位上鋪上報紙。當然下雨的時候也會提供雨衣，其實我是覺得不管天氣好不好，既然力屋觀光汽船風雨無休，那麼無論如何就來體驗看看，不管好不好玩，也是一種經驗，畢竟你永遠不知道你會不會再來佐渡島。

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常有人說什麼天氣不好很可惜，或是沒遇上怎樣的美景真不值得。然而都來了，我們永遠不知道明天會發生什麼事，也永遠不知道你會不會再來，世界很大，人生很短，現在的你是你一生中最年輕的時刻，有看過有走過，往往比任何一切都還重要。

不必羨慕誰看到的景色比較漂亮，相機拍下的照片是一時的，用內心拍下的照片是一輩子的。

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「有人從佐渡島划回新潟，花了一天多的時間，總共有32公里。」划著盆舟的大姊這樣說著。

坐在盆舟上感覺到有點晃，但整體來說還算平穩。移動真的不快，總是使一下力就往前晃一下，像極了一般公司裡面帶有輪子的辦公椅，把雙腳伸起來時，用著腰的力量緩緩向前。

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當然500円的盆舟搭乘不會太遠，考量到大姊的體力還有我們兩個的體重，大致上就是在港口附近繞了一圈。

不過也還真划出不短的距離，我想起跟太太在中禪寺湖踩天鵝船時，這樣的距離就足夠開始計較剛剛誰都沒有好好踩踏板了。

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我仔細觀看大姊的動作，似乎也是很輕鬆愉快的就能搖上好一段距離，看來搖上一整天，似乎好像也沒有那麼累。不過夜晚的海洋想必漆黑一片，在小小的盆子上看著滿天星空，應該是永生難忘的美景吧。

回程在小木港的公車站牌上遇到從大阪嫁來佐渡的老奶奶，她的先生過世了，但自己也沒閒著，每天都在島上四處串門子。

「後來詹金斯怎麼說呢？」太太問。

「離開北韓的詹金斯成為了小小的名人，不少人來到佐渡島就是來找他合照。然而他也對暌違已久的現代社會非常不適應，他一直跟他的女兒說要特別小心臨檢的日本警察，或許他曾在北韓聽到許多不為人知的秘密。」

回程一樣會經過佐渡金山，我跟太太說：「這個就是韓國反對申請世界遺產的佐渡金山，這個故事要從軍艦島說起...」

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「在最美的時節，遇上最好的魚。」

離開小木港後，我們在弁慶迴轉壽司本店的公車站牌下車，沿著光禿禿的農田走了一段路。太太發現了一棵掉在路上青花椰菜，馬上拍照傳到了IG。我曾在埔里路邊看到掉下來的高麗菜，也在彰化的路邊看到一棵大顆竹筍在路旁滾動著，人生中如果有那麼多有趣又簡單的小事就很美好了。

說到美好，我想對於壽司來說，莫過於在最美的時節，遇上最好的魚。相熟的日本同事喜歡吃人均兩萬日幣以上的高級壽司，在值夜班的慢慢長夜時我們常聊起所謂壽司美學。我們發現所謂的壽司不能量化的元素很多，像是空氣感、速度感、大將的應對、店內的氣氛、放鬆與一整個套餐之後的療癒感，這些都很主觀，每個人的感受不同。

但我很喜歡日本同事說的一句話：「別人我不知道，但對我來說，如果真的很喜歡壽司的話，也能為自己在迴轉壽司中找出自己喜歡的店家。畢竟迴轉壽司很簡單，就是在最美的時節，遇上最好的魚而已。」

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於是在吃過號稱日本第一的弁慶迴轉壽司萬代店之後，這次也安排了在佐渡島的本店。

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比目魚鰭邊肉。

太太的心頭好，往往是坐下後的第一盤。如白色裙擺的紋理分明，脆爽帶點充滿香氣的油脂，喀哩喀哩的韌感讓嘴巴做了個暖身開場。

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魚雜味噌湯。

豪邁地放了不少切下來的邊料，帶著膠原蛋白的黏嫩魚皮讓人喜愛。

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弁慶原創醬油帶著一點點甜味，更能襯出鹹氣與鮮美。

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養殖鰤魚肚。

簡單粗暴的濃郁油脂，衝擊似地在肌理感分明的魚肉上呈現無疑，雖口感十足，鮮美稍弱。

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鰤魚軍艦。

切塊的鰤魚肉搭上紫蘇、蔥花與芝麻，用三種不同的柔和香氣讓魚肉的豐腴更加綿長。

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剝皮魚肉搭肝醬。

白身剝皮魚肉味淡搭上濃郁肝醬的巧妙互補，這裡也充分展現了迴轉壽司的缺點，放置轉盤的時間若較長一些，肝醬有些化水，味道不變，但口感有點拖泥帶水。

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野生鰤魚肚。

這次最喜歡的一道，也是最貴的一盤，兩貫黑盤就要520円，也是讓人忍不住再拿一盤的唯一一道。一口一貫，爆發感卻很含蓄，接近鮪魚大腹那樣強而有力的油脂衝擊，但香氣卻不像大型花火般爆發，到像是收尾時的瀑布型花火，柔軟紋理不拖泥帶水，加上緩慢而持續的甘美油脂香氣。

馬上加點一盤，是會在聚會時跟朋友提起的美味。

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養殖鰤魚。

回頭再吃養殖鰤魚，高下立判，養殖鰤魚的油脂較為粗暴直接，魚肉紋理不太清晰又有點藕斷絲連。比起像是初春早晨的野生鰤魚，養殖鰤魚像是五月的陣雨般。

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金目鯛。

帶著魚皮的金目鯛微微炙過，有點像是武士的紅色盔甲。魚皮有著特殊的磯潮海藻芬芳，緊實白身魚的口感，若有似無的油脂香氣。

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鮭魚肚軍艦。

熟悉的柔軟與油脂香氣，切塊後的鮭魚肚更好入口，像極了小動物柔軟的肚子般有著療癒感。

之後的壽司大多與在萬代分店吃的差不多，兩人這樣下來約6000多日幣，價格還好。本店用的魚料份量似乎又比分店大了一些，不過佐渡弁慶本就以新鮮大份量的在地魚料見長，搭上圓滾飽滿的新潟米作為賣點。佐渡弁慶雖是簡單直接，然而好米好魚，也有了一定的水準。

未完待續

中部旅遊網誌整理：https://junespring.pixnet.net/blog/post/361951281

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謝謝啦 等等再來發一下百名店

※ 編輯: Sherlock56 (121.109.164.134 日本), 02/21/2022 13:09:53