[遊記] 九州遊記【一】太宰府天滿宮－神社

造訪日期：2019年四月（耽擱許久才寫完，請見諒）

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去了兩次京都，看過日本的春櫻及秋楓，便不禁被它極具風情的景致吸引，開始物色著下個目標。為了放大感受上的差異，很合理將季節考量進去，冬天方面挺容易抉擇，畢竟一直想拜訪「白川合掌屋」，賞望它在雪夜的點燈模樣。夏天嘛，就沒怎麼在印象裡找到亮眼的。不過人生的機緣總是很奇妙，才過完農曆年，就有人問我要不要去九州的「河內藤園」看紫藤。

紫藤開花的季節在四五月交界，勉強算是種入夏景致，「河內藤園」則是其中的佼佼者，網路照片的無際盛放相當絢美，問題就是要到那裏除了自駕，並沒有方便的交通方式，似乎會有賞藤專車，但肯定讓人排到喪志。我一度想著是否要把目標轉至「足利藤園」，因為電車可到，評價同樣不錯，甚或已將日本紫藤納入只能藉螢幕相連的虛擬世界，哪知灰天就這樣綻了一線光，落降了既願開車又會說日語的旅伴，可能我前世累積的功德還有些盈餘吧。

另個被順道解決的難題是購票，因為只能在當地便利商店預購，若要等抵達再買，肯定好日子都被搶光，幸好旅伴有日本朋友，說可以代買再郵寄，因此剩下的就只有賭滿開會在哪天、其他行程該如何搭配了。由於紫藤在九州的時節剛好撞到黃金週，機票跟旅館必須早早下訂，無法等到花期預報比較明朗，想了想就決定頭尾都在「福岡」住一晚，若紫藤早開就先去，晚的話便挪至壓軸，然後以這種思路微調出兩套行程。

旅伴在這方面很好商量，雖有滿多九州景點他都去過了，仍願陪我舊地重遊，那些被我貪心排得緊湊的也說OK，唯一的要求是旅館最好都能有特色溫泉。於是經過幾週的調查討論、各種狀況與備案設想，我們終於把行程敲定，搭上了往北國的飛機。

～※ 太宰府天滿宮－神社 ※～

抵達「福岡機場」的時間是中午，有一整個下午可以排入鄰近的大景點，根據事前所作的功課，最適合的就是「太宰府天滿宮」了。我們先坐地鐵到「博多車站」，在那兒找到JR櫃台，搞定旅程末尾所需的北九州三日券，然後寄行李、穿到外頭的巴士大樓。其實坐電車於「二日市」轉也是可以，但能直達的巴士還是比較便利，況且車班算密集，記憶裡，時程也不長，幾句聊天搭配往窗外的瞥望，就到了「太宰府」。

相較熱鬧現代化的「福岡」，「太宰府」的歷史悠久許多，可追溯至西元七世紀，它先是座防禦基地，而後轉為九州的行政中心，由於規模僅次於位處奈良的「平城京」，還一度被稱為「西之都」。這樣的地方照道理應該有著諸多珍貴建築遺產，可惜經過千年的戰火，只剩下以政廳為首的遺址，僅牆礎輪廓可供憑弔。廟宇神社在這方面便顯得有優勢，在信仰的支撐下，離車站不遠的「太宰府天滿宮」儘管也沒躲過火劫，依然獲得了新生，往東劃去的表參道遊客如織。

遊客的目光自都瞥向兩側的紀念品店與特色點心店，但我想獲得最多鏡頭關注的應是當中的星巴克吧，為了不破壞街景的和諧，門面仍採用了大量木質元素，像發想於撐托屋簷的木椽，卻有著更複雜的交錯聚散，據說是揉合了「Cidori」這種以木條疊插的玩具。不由自主走了進去，類似的木條持續於牆於天花板密織著，直到廳底才讓望窗引入室外風光。或許是怕全是木網過於壓迫，其中一側改以長幅花鳥來潤飾，隨之走望，還真有種行於林中的愜意。這樣的店自然空位難尋，也好在原本就沒打算在此消磨，對咖啡無特別喜好的我，目標是在更裡處的甜點店。

既來到抹茶聖地日本，每日不以此作調劑說不過去，剛好這兒就有家「抹茶屋WaoWao」值得一探。它的招牌不太顯眼，地點則藏身冰淇淋店「ViTO」的樓上。關於冰淇淋，是有看到滿多人推薦離車站較近的「Zakka & Cafe Fu」，方才經過時我也特別佇望一陣，將看板上那二十多種辨讀清楚，可惜皆是常見水果就少了些掏錢的動力。相較之下，「
ViTO」的品項就特殊多了，「樹莓」、「檸檬蛋塔」、「覆盆子千層酥」、還有一堆丟進google都沒結果的，感覺像取材自義大利的諸多甜點。此外還有一款提拉米蘇說有添入將軍御用的「本山茶」，很讓人想左點右指，通通端走。

「先吃飯啦。」完全看穿我意圖的旅伴發出抗議，把我拖至樓上。即使我是因為甜點注意到「抹茶屋WaoWao」，它其實是有賣主食的，剛好能順便解決午餐，撇去夾餡的口袋吐司，咖哩飯有三種選擇，歐姆蛋、起司或豬肉，旅伴很明快地選了最前者。至於歸我領域的甜點，附帶冰淇淋的鬆餅在圖片裡相當易懂，其餘以片假名標註的小蛋糕對我便等同外星文，「就蛋糕啊」身為翻譯機的旅伴耍大牌，愛講不講的，最後我只好保守選擇網路推薦的「抹茶提拉米蘇」搭「抹茶拿鐵」。

回憶不起咖哩飯究竟如何，反正不是重點，迅速吞掉我那半後，就滿懷期待往甜點動刀。這款提拉米蘇用木盒承裝，看來頗為雅致，草皮般的灑粉中透著梅瓣紋路也應和此地風情，再往下為馬斯卡邦起司、麻糬跟蛋糕層，試挖了一匙送入口，似乎是未含酒的品種。抹茶味嘛，蛋糕部分不算明朗，得依靠最上層的灑粉，儘管粉單吃偏苦澀，直挖入底一起咀嚼就變均衡了，若收起嚴格檢驗的心態，其實滿順口。飽食之後下樓經過「ViTO」，不免又停了步，想想帶著冰淇淋進神社應該會被神怒眼，只好把順位再往後擱，先將景點解決再說。

「太宰府天滿宮」奉的是「菅原道真」，我曾在京都去過同類型的「北野天滿宮」，因此當望見宮前鳥居，即便以其勾勒的景貌迥異，仍喚起親近的回憶。「菅原道真」是「平安時期」知名的學者，有著淵博學識及滿腔對政事的主張，偏偏在朝廷被鬥了下來，流放至我所在的「太宰府」，沒多久也抑鬱而終。由於他蒙受冤屈、壯志未酬，便成了日本民間故事極佳的素材，淪為三大怨靈之一，但這樣的轉化並非憑空，因為後來諸多皇子隨之病歿、皇宮遭受雷擊死傷眾多，彷彿真有著怨靈作祟，覺得該是錯判了的朝廷趕緊砌起「北野天滿宮」，將其當雷神一般來敬奉。

而我身處的「太宰府天滿宮」也有著奇妙傳說，根據流傳，牛車在運送「菅原道真」遺體時，牛突然半途趴下不走了，像是種埋骨地的指定。於是依著這樣的祈願，遺體被葬埋於此，神社以其為核心砌建，牛在信徒們心中也被抬升為靈獸，我才步進鳥居，便見一隻銅牛慵懶趴伏，被眾人親暱合影，撫摸得金亮。往旁望，不遠處的石碑亦有歌句記述「菅原道真」被貶的傷懷，當時他對自家庭院植栽輕嘆著：「梅花啊，當東風吹起，就將花香一同送至太宰府吧，即使身為主人的我已不在，也別忘了春天。」這樣的寄語令不少人深信社裏主殿前的某株，便是梅靈乘風而來的再生。

神牛的背後另有座墨門，門前被奉祝「明仁天皇」在位三十年的燈籠架遮掩，照地圖的標註，是「延壽王院」，好奇從旁邊示意性封擋的步道窺看，院落除了鯉魚旗與刻著「五卿遺跡」的石碑，便是蓊鬱林樹，不曉得藏了什麼秘密。事後再查，原來是由「菅原氏」分支出的「西高辻家」宅邸，他們世代奉祀神社，宅邸因此被天皇賜名。至於「五卿」，指的是江戶幕府末期五位尊王攘夷派的公卿，他們為逃避追捕曾藏躲在此，由於名字對我來說相當陌生，不是常在動漫劇作出現的那些，就沒多花時間尋找他們的終局了。

這邊若從案內所旁轉往南，其實還有座「浮殿」，它倚著茂林，探生於池面，是秋分時「神幸式大祭」的一站。這祭典長達五天，像引「菅原道真」出遊般，到神社兩公里外的故居「榎社」住上一宿，再經表參道浩浩蕩蕩而回。進社前，神官們會請大神於「浮殿」稍作歇息，奉上餐食、樂舞，是觀光客參與賞望的重點。不過當時我腦袋沒這資訊，也沒留意到關於它的標示，見大夥都循主道轉向北，就跟著走去了。

主道在穿過第二道鳥居後，隨「太鼓橋」攀升，劃穿了「心字池」，也將視野引入池外的林樹蔥蘢。池左較為開闊，島岩、噴泉，有著水線擊響攜來的爽冽躍動，右側則因兩座末社的佈局而顯得沉鬱，它們從橋徑岔生，幾許花叢伴點，以古樸墨簷在林蔭張出一隅靜謐。先遇上的是「今王社」，設計相對簡約，再過去的「志賀社」不僅簷線交錯挑飛，歷史也悠久，敬奉海神「綿津見」的它雖是室町時代重建之物，在幾番遭劫的神社裡，已成最古。這樣的佈局似乎也應和著橋徑的設計，前段橋身拉起的虹弧是過去，縱使曾大起大落都別太在意，珍惜著現刻，收攬貼水而望的景致，沉寂也是種恬淡福氣。

佇望了片刻，我們登上後段象徵未來的另道橋弧，而由這裡預視的，是遠處通往本殿的紅豔樓門，石燈兩側劃列、鳥居於前迎展，很令人心情揚起期待，不過看池畔空地人群圍繞正熱鬧著，就好奇先拐了過去。大夥圍觀的是一人一猴的雜技組合，老者擺出各樣道具，小猴負責表演，倒立、翻騰、撲接、踩高蹺、順桿上爬，算不上稀奇難度，不過小猴無辜可愛，還是博得捧場掌聲。鄰近尚有棟四面開敞、彷若亭閣的「繪馬殿」可供休憩，抬頭由護網窺進，簷下除了懸掛不少斑駁字畫，還有個緣由不明的羅盤，周邊綴著幾乎難辨的十二生肖，是否真為名家所製的古物就不知了。

原路拐回至主參道的另一側，這兒房閣密集得多，主要是相對現代、滿牆刷白的「寶物殿」，其前有銅製麒麟顧盼護守，說明板在敘述麒麟選賢天賦之餘，提及這兒有種名為「鷽」的鳥，能以天神真誠的心替去我們因撒謊所造的孽，感覺頗玄妙。這區也設了淨滌用的手水舍，順著望去，便是通往神社核心的樓門，紅漆綴金、繩穗懸垂，高闊的簷冠透顯峰嶺般的沉凝氣勢。

用相機取景完，我們在仰望中穿入，樓門以長牆為臂，接擁對處的本殿，框圍的內院裡小橋流水、植栽散點，「菅原道真」喜歡梅樹，植栽也以其為主，當中還藏著一尊銅鑄小牛。數年前我造訪「北野天滿宮」為櫻花季，宮內殘著些許未謝梅花，這回是春末，自然無花可賞了，它們碧葉叢密，沒特別留意根本不會察覺其特殊。根據標牌，本殿左前是「皇后之梅」，為大正年間貞明皇后參拜時種植的紅梅，右前則被賦予了傳說，所謂乘春風而來的花靈便是寄身於此，以「飛梅」之名，在花季換上潔皙妝裳。

適逢「令和元年」，來此敬拜的男女特別多，排了長長兩列，且推進龜速，幸好我們不是信徒，可以毫無罣礙放棄禱念，專注賞望本殿的身姿。經過數百年戰亂，它自然已非初建那座，不過原本輪廓據說還是在的，只是以再砌時的流行加以推闊並妝點，呈現了「桃山時代」的華麗。儘管檜皮簷冠粗褐，添上唐破風便讓其有了流弧躍動，更遑論簷下層層的描金鑲綴了，祥雲飛捲、花葉密織，若仔細留意還能發現躲匿其間的鳥獸。

很多神社皆以拜殿迎客，本殿則層隔在後，留予大神隱私與靜謐，這兒倒滿親民，在殿口便能直接見到大神壇座。我走到不妨礙信徒的角度端望著，沒見到什麼相關雕塑畫像，是藏於簾後，還是那面鏡台就是大神的代身呢？在思索中我繼續踱至內堂側門，一位穿著華服的神官端步行來，由此登堂後跪坐唸禱，不知是否為大神午睡後的請安。

這樣誠敬的氛圍讓人不禁將畫面推想，勾勒著這兒最重要的「神幸式大祭」，似乎接續便有巫女現身，素衣花冠，她們迴旋揚臂，顫出祓厄鈴響。

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