[遊記] 九州遊記【四】吉祥寺

造訪日期：2019年四月（耽擱許久才寫完，請見諒）

圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/590663726

由於「河內藤園」在九州北端，都來到這裡了，遊客多半會去不遠的「門司港」，那兒以咖哩知名，留存了雜含歐式風情的老建築，地理位置也特殊，對岸為本州的「下關」，連結兩地的「關門大橋」是港岸的賞望重點。隔鄰還有曾戍守海峽的古城「小倉」，將周遭時空再往江戶時代推。

不過旅伴既已去過，我便得多加思索，開始想著若要欣賞歐風建築幹嘛不往西飛，要來這裡看仿品，而所謂古城也僅是遺跡，現今可見的天守閣、庭園都是近代為了觀光的再砌，當思緒往這方向偏斜，就覺得此區頗為雞肋，問題是，若全部斬掉，又該去哪呢？

會陷入這難題是因為旅程基本由「福岡」逆時針推移，為了遷就「阿蘇男孩」跟「由布院之森」這兩班難搞的觀光列車，而「河內藤園」被放在旅程尾，若把北九州這區斬掉，就只能回「福岡」了，不覺得在百貨公司耗掉下半天有好到哪。頭疼了好幾日，可能老天看膩了這糾結戲碼，神手一揮逼我把「河內藤園」挪去行程第二天，於是下半天就變成得飛車往西，接上在那邊的景點。

雖是得朝西趕路，提早離開「河內藤園」的我們其實還有些許空檔，思索片刻便想到當初的一個選項「吉祥寺」，它是小有名氣的紫藤景區，也算順路，就依著導航指示開去。可能適逢它的紫藤祭外加周末，還未見寺形，臨近街巷就已人潮擠擁，主路兩側更擺滿攤販，假使自行在視野裡添加身著浴衣的少男少女，再將夜幕提早拉下，便像走入動漫場景。

不免俗能找到些玩樂性質的攤位，但吃的還是大宗，剛好讓我們晚點不用為了覓食多下高速公路，直接先在這邊墊肚子。想當然那些琳瑯滿目的燒烤不會有中文標示，於是又到了翻譯機大人的擺譜時機，不愛吃肉的我東指西問、好說歹說才終於挑到幾樣中意的。

在吃喝中穿過長長人陣，路邊出現了「吉祥寺」的立碑，盡頭山坡也可見幾棟灰瓦老屋與茂林同生。應該是怕人潮在坡階擠湧造成意外，寺方規定左進右出，踏階而上，沿途有著認真打理與佈置，除了於兩側守望的威武明王，也以竹林襯起一隅清幽，有觀音攜著兩個逗趣小沙彌施予甘露。而從這邊再拐個彎，便是寺廟山門於階頂偉立，柱椼的烏沉木色透著歲月滄桑，然這樣的扼守也形成了人流阻塞，寺方特別派人在此指揮，我只不過略停腳步拍了張照，就被笑臉老伯以堅決手勢揮比，催趕了進去。

一路走來覺得人潮已經誇張，沒想到寺裡人更多，可能在鬧區，交通方便又免費，當地民眾都過來吃吃晃晃。愣了幾秒的我們先拐去近處的小鐘樓，它從山坡外探，剛好讓我補幾張山門的確切輪廓，旁邊還有個小閣「閻魔殿」，名稱令人不由得多瞄幾眼。我是知道日本崇敬地藏菩薩，原來也有一整套關於閻羅王的傳說喔？更妙的是，堂前垂掛的並非鈴索，而是一串大型念珠，感覺別有他用。

是在拉動時除去心中罪孽，還是唬小孩不聽話就會被閻羅王吸進念珠，永遠只能跟妖怪玩？我在狂想中瞥著旁邊的解說牌，有看沒有懂，偏偏翻譯機先生也表示難以參透，只說似乎是要大人先自我反省，不要隨便拿這類事嚇小孩，令我聽了額上冒出三條線。也是啦，相比僅是調皮頑劣的幼童，手上沾滿邪穢的大人才更須下地獄走一遭。

在外圍逛了一陣，我們穿入人群，也走進設於寺前廣場的棚架下，很明顯地，相比「河內藤園」的正值盛放，這兒的已是花季末，棚頂綠葉密織，垂藤上段亦微禿。但所謂數大便是美，由於半數藤花還堅持著，仍舊在疊層間推染為紫浪搖曳，讓人在抬望時，心也隨之蕩漾。當然這得先動用腦袋裡的影像處理器，同時關閉耳朵的音源輸入，自行抹去藤下的人跡擾攘，幸好我在這方面還有幾分修練，得以讓自己遊走於虛實之間。

根據寺方的資料，本堂前這區是由三株「野田長藤」所蔓生，樹齡超過一百六十年，當在人海中找到心處的主幹，其周邊枝枒交錯盤繞，宛如墨蛇因長年聽聆佛語，歛去了狂野本性，於蟄伏中昇華。隔鄰還有株白色種，相較之下仍在盛期，以一身素潔接引日光。這也讓視野色彩多了變化，隨著步伐挪動，白紫間的交劃、藤枝如長帶的垂掛都是麗景，有著流舞風韻。

儘管此寺藤棚沒有「河內藤園」遼廣，人潮也頗擾，走著逛著倒讓我發現另種勝出亮點。不知是哪代主事者的發想，將院落各地綴了許多石雕小沙彌，他們有著各自的表情動作，每尊都令人嘴角不禁上揚。尤其藤棚下靠近外欄那區，乍看彷彿勾勒著鄉野古寺的閒趣，讀經之餘便是下棋、練功，怡然無憂。但由於是Ｑ版，就有點像小沙彌趁老住持不在時偷著懶，練功中互相擠眉弄眼、姿勢惡搞，別人認真思索時卻從背後摸來驚嚇。

我們像尋寶般四探著，然後來到本堂，從外頭立碑可知此寺屬於「淨土宗」，主張若誠心修行便可登極樂淨土，堂前匾額所書的「誕生山」亦有典故，緣由自二祖「鎮西上人」。上人的家人緣淺薄，出世沒多久便遭逢母親的離世，但也因這樣的悲憾結了佛緣，七歲就入空門，接續隨「淨土宗」祖師「法然上人」學習，成就後世所稱的二祖之名。

而為了幫當年難產的母親祈福，他於學成後回故鄉弘法，在出生地築起佛庵，如此的孝心及修為得到城主的欣賞，進而出資將佛庵添修拓展，最終演變成目前的「吉祥寺」。可惜日本寺廟的本堂通常不許拍照，只拍了一張外頭斜向視角的我，現在根本無從追憶有否炫亮妝點，至於傳說能賜予婦人安產的本尊「阿彌陀如來」，也有可能因著密教教義，深鎖於門扉重簾之後。

儘管本堂禁忌重重，隔壁的「鎮西上人會館」倒似有在迎客，從開敞的門扉輕聲躡腳探入，裡頭如民宅般，先是玄關，繼而為短階連結的素雅和式客廳。階上矮几貼了「受付」兩字，但沒人值班也無法詢問裡頭究竟，確認是否展著上人屋房及用物，能見的就是更裡的庭院，那兒落地窗推敞，修圓矮灌木散點，幾簇紫紅斑葉凝縮著離塵清幽。屋內展設雖無解，玄關已顯現了寺方用心，花藤在彩繪、細瓶中攀展，茶具自帶一縷暗香，石雕小沙彌也沒缺席，圓滾滾的臉身或唸著佛號，或慵懶靠躺，就算僅是畫裡的幾筆也形魂靈動，在紫藤下漾著笑意。

離開會館，庭院在藤棚外延伸著，池水、堆岩，像仿擬著教義裡的淨土，能見如來、觀音微笑相迎，吉祥天於林樹下賜福，當望著坡間杜鵑前行，尚有一列地藏菩薩以慈心守望。但端著相機的我注意力卻不由自主歪斜，因為路邊擺了個小攤位，以限定販售的霜淇淋邪惡招攬。

那是摻了吉祥寺藤花的口味，泛著誘人淡紫色澤，號稱有其清雅香氣，這很讓人內心陷入交戰，理智說藤花用聞的味道就不算強了，摻入霜淇淋更難顯現，偏偏好奇心在旅遊時容易無限放大，它飄到我耳邊細語蠱惑，搞不好經過店家巧手調製，會相當美味喔。想當然最後是好奇心贏了，反正價錢也不貴，我打開錢包，當作是種入寺的奉納。

像神農嚐百草般，我將入手的霜淇淋送進口，結果...呃...理智好像真的是對的，因為直接感受到的就僅有牛奶的濃郁，所謂的藤花香，若努力凝聚心神是有那麼一絲絲，然過於微弱也不知是否為心理因素，可能我的味蕾靈性不足，還需要花神的加持吧。

聊勝於無地欣賞過霜淇淋的藍紫色澤，我在舔吞中行進著，「吉祥寺」的腹地其實滿大，步道循坡繞去會串上一片竹林，接著以架高長橋越往另一側的公園。簡介上說寺區尚有別色系的藤花，行道過了長橋也的確轉為一道棚下路，但或許培育得不好，抑或花季早過，只有些斑紫綴點的白色短藤露著臉。

從棚路穿至公園，其視覺中心是座三重塔，遠望像與寺同存的古物，近觀才知為現代以類似形樣砌起的望亭。縱使如此，登高總是視野好，我們踏階而上，果真民宅灰瓦於眼下漫展，與蓊鬱山巒相嵌合，近處則為設於廣場的另個大藤棚，雖然棚頂綠葉茂密意味花況可能也堪憂，依舊勾起期待。

眺望一陣，我們下塔行入廣場大藤棚，很意外地，花景居然比本堂那區好，即便亦過了盛時，禿殘的區段並不明顯，或許該歸功它的佔地相對廣，互相掩護下仍成就了紫浪輕盪，當然沒有像「河內藤園」那兒的纖長披垂，但也值得花些時間感受逛望。只是為何多數遊客都擠在本堂那，就是個難以參透的謎，是全然不知這區？懶得多花時間步伐過來？還是日本人對藤景早習以為常，純粹為了參與祭典湊個熱鬧？

那同樣備受台灣人推崇的「足利花卉公園」應入得了他們法眼吧，我不禁從記憶庫抓了幾幅縮影，裏頭有著令人訝目的翩然藤簾，花色聚密鮮亮。不過照片畢竟侷限，亦可用拍攝技術美化，由官網地圖來看，它比較像植物園，藤花僅為部分亮點，且品種是切分開來，各成一隅風景。似乎會少了些色彩交錯的變幻，那廣域的織連、散漾的氛圍呢？我不禁盯著眼前斑紫，用想像去推染。

--

啊，都檢查了N次居然還是有這種錯誤，馬上改

原來如此，我的日文程度果然還在幼稚園，感謝糾正