[遊記] 九州遊記【八】御船山樂園－晝

造訪日期：2019年四月（耽擱許久才寫完，請見諒）

圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/590670441

搭飛機來九州之前，我曾查了天氣預報，看起來一周內的狀況都不錯，僅有第三天被標了雨雲。這不免令人心情低落，因為「御船山樂園」挺需要好天氣來襯托，但都要出發了能怎樣，行程重排，旅館重訂嗎。

而這樣的轉換其實當把車開至「武雄」就已約略感覺，日本的預報也的確精準，在樂園旅館睡過一夜再睜眼，便隱隱聽到外頭的雨擊，湊去窗台細望果真漫天的綿綿雨絲，頓時捏熄「搞不好是聽錯」的僥倖。罷了，就當是種祭品吧，搞不好雨帶原先「河內藤園」那天就要來的，大神幫擋了一下，我該心存感激。

盥洗好往餐廳走，昨晚旅館照明隱晦，現在才發現廊邊設了幾處休憩空間，有茶飲，可閒聊，不僅佈置雅致，窗外也有庭景靜幽。到了餐廳，桌上同樣擺好了前菜，但這回沒解說紙，對挑食的我，除了糖心蛋，其餘模樣都很可疑，索性推給旅伴，反正還有其他自助菜色可拿。值得一提的是其中的方形木盒，揭開一看居然是烤熱過的海苔，不愧是傳說中的日本人，連這樣的配菜都慎重其事料理。

由於今日行程滿滿，什麼二次泡湯，在房間慵懶久賴都不敢想，早餐吃完，就趕緊出館往樂園方向走。這時不禁要誇獎自己，見門口擺了滿多透明傘就心念一動借一把走，覺得多此一舉的旅伴後來才察覺我的先知英明，因為透明傘拍照超好用啊，不會擋風景，也不會遮掉臉部光。

我們熟門熟路穿進了樂園，與昨晚見過的主景再相會，雖是雨日，幸好雨勢僅僅輕綿，沒擾了多少池畔風光，且因著環圍群樹碧翠，池面綠得可人。茶屋在池緣微現了褐簷，有正值季節的藤花相綴，一面白得潔皙，一側紫得柔媚，聚焦了入夏前的風光。藤棚往旁延伸為渡口，同小舟一起輕抹晨間的悠遊，但現實總是煞風景，因為那是工作人員在收燈籠，彷彿覺得燈點只屬於夜，出現於白天便為污擾。其實就這麼任其於池面飄盪沒啥不好啊，連結了夜裡印象，也以素潔斑影添上幾許詩意。

據說這片林園是武雄第二十八代領主「鍋島茂義」花了三年時間闢建而起，由於他醉心「狩野」畫派，以「皆春齋」雅號留下許多作品，出自其手的林園自也為同一系統。他先請了大師以畫筆起草，再依此藍圖植樹闢池，難怪當放眼四望，所見景貌像極了紙上山水，有靜池澄淨思緒，而林樹起伏，藉「御船山」拉提了壯志，石壁嶙峋皆是智慧積累，尤其此時陰雨降低了色度，朦朧中的嵐煙更賦予了意境繚繞。

賞望了好一陣，我們循著池岸步道拐入以「平戶杜鵑」為主的園圃，正如昨晚所見，它成列栽植，形如長籬，又似一道綿延緩坡，以群花接迎日光，那之間素白、淡粉、艷紫交錯著，為春神的隨興塗抹。不甚清楚這兒是否藏有某種設計思路，密集的花籬前又零零散散種了幾株矮叢，是新品種的實驗培植嗎？還是幾年後會串接成圖騰？

形同護佑一般，花籬一個拋彎，攏著小杜鵑們與池徑相匯，並將這份工作交予不遠處的藤棚，這兒垂掛的是白色種的短藤，範圍也沒池畔茶屋那邊的大。但相比在台灣常見的杜鵑，藤花還是稀有得多，就算只是一隅點綴，仍牽著我鑽入棚下抬頭盯望，何況此棚正當盛時，葉發得少，泛著光炫的淨潔相當引人。從地圖來看，「御宿竹林亭」拉了條捷徑在附近與園相接，為的當然是方便宿客夜遊，就不知像我們這樣的貧者能否逆向混入，花幾分鐘開開眼界。

壞心眼轉了幾秒很快便被理智捏死，注意力也隨即被鄰近插牌勾去，它寫著「古木、樹齡兩百」，指涉的那棵模樣卻令我困惑，畢竟古木給人的概念多是高聳蒼老，而往球形發展的它尺寸其實滿普通，再加上身上紅花皆已凋萎得淒涼，就被我打卡般敷衍而過。事後才知那也是杜鵑啊，能長成那副形姿，已不負古木之名了。

環池步道在此岔開往山裡去，不遠處有座茅葺屋頂的小賣店，標著饅頭、果物、飲料之類的圖紙貼了一列，不少品項就在攤上擱著，卻沒老闆顧店，雖是我們進園得早，也太相信遊客的良心與素質吧。儘管視線掃掠後未見什麼別緻伴手禮，外頭紫藤也發葉滿滿，掩去大半藤簾搖曳，以此張蔭的戶外座席望來倒挺愜意的，感覺隨著四季流轉，都有不同風景配佐茶香。

而從這裡再多走幾步，就是此園自豪的「久留米杜鵑谷」了，尤其望過了夜間幻魅，便令人更加期待。然現在是紫藤季，來之前就有心理準備，前一檔的杜鵑很可能已交棒，果真，即使「平戶」仍於前園支撐著，或許「久留米」屬早開種，在褪去夜燈的耀澤後已多半黯淡。白色的還算堅韌，不願敗於風雨，粉紅色的就僅換得我一聲嘆，想著若早一星期來，或許便可週初杜鵑、週尾紫藤，兩者皆顧全。但這也是種人生的「早知道」，搞不好早來就反倒撞上紫藤晚開，顧此失彼。我能做的僅有發揮想像力，將官宣的盛期風光疊合上去，多沾幾筆顏料，把那些可愛的相依球叢提亮彩度。

振起心情，找尋或能加分的角度以相機做紀錄，畢竟「御船山」的粗獷無懼季節遞嬗，仍攜著林樹環擁，補上一份安穩壯闊。賞望過片刻，我們像昨晚一樣往谷地對處走，目標是坡上不知為何還保持亮艷的花色，途間可以察覺幾個攔路小籬都已移除，任遊客自在去探險，儘管路況泥濘，於花的誘引下，雙腳仍一步步朝坡爬登。隨著距離拉近，我有點可以猜出原因，谷底「久留米」個頭較矮，花朵也嬌小，此區長勢則明顯奔放許多，近似「平戶」，這時便不禁感激還有這些晚開種，讓我們能在侷限徑間以其為背景，假裝參與了盛時。

跟隨這條花線的斷續指引，我們像叢林探險客般在小路間切轉，途中莫名岔進一座山洞神社，石上置了玩具屋般的小閣，旁邊簡約貼著「正一位稻荷大明神」，這很妙，「正一位」代表神階挺高，卻沒什麼相應的奉祀排場，還是信徒不願過分滋擾，索性讓他回歸自然，留予自在寧靜呢？

小徑在這之後離開谷地，穿入另區茂林，由方位判斷，應是地圖上的「櫻並木」，表示周遭將我包圍的不少皆是櫻樹，也的確，縱使密織葉形難辨，樹幹的特色橫紋依舊給予提點，讓人不禁抹去眼前的碧綠，換替上雪覆般的柔美。而既到了「櫻並木」，表示「花見台」也不遠，很快我就找到標牌及靠坡的木階，滿懷期待爬上。

階梯陡狹，若體型超過標準，可能難與他人錯身，雖像為賞櫻而設，此時卻被杜鵑簇擁，由谷探來的那一線成了階梯的綴邊，偶爾還會兩側交搭，形構出粉嫩甬道，於是迴望間腳步莫名輕盈，爬階都不再是苦差事。一路登至望台，視野裡最引人的自是杜鵑，即使納入的並非「久留米谷」，仍有或深或淺的花艷如繽紛流瀑，朝坡下漫湧。與其相接的都是櫻樹嗎？那之間樹型有著差分，很可能也與楓樹同雜，不過既稱「花見台」，主戲應是櫻吧，我不禁把杜鵑的斑妍往外推延，再多補上些皎潔，讓遠處市街朦朧為川，與花樹一同輕歌。

望了一陣隨梯下返，根據標註，偏僻處還別有洞天，就好奇朝那邊找去，果然幾個盤轉後，山壁現出石窟，一旁設了屋舍，並以字板密密麻麻介紹著。這地方被稱為「五百羅漢」，歷史可追溯至千年前的「聖武天皇」時代，當時僧侶須由朝廷認定，也不能隨便向民眾傳教，幸有位名為「行基」的高僧打破規制，不畏強權對平民宣揚佛法。而這位「行基」曾來過此地修行，不僅刻了三尊釋迦如來奉在洞裡，也接續雕了五百羅漢，據說洞窟因此靈能充溢，不少病人喝了窟中水便獲得治癒。

或許因著地險，旁邊另設了方便信徒敬拜的佛堂，但由於外觀平實，我很快又把注意力轉回石窟，趨前幾步，朝最近的一窟望。一如字板所述，洞裡石像聚密，且多半被信徒繫上了大紅披巾，中處三尊應就是最主要的釋迦了，雖隨著歲月侵蝕，五官有些模糊，螺髮倒是清晰的，還被點上了絳唇。那究竟羅漢群是否真有五百尊呢，可能就難以確認了，畢竟近前的只是部分，仍有兩窟在禁止進入的更低處，僅能遠遠感受他們群集而坐，彷彿古遠前聆聽佛陀說法的信徒，他們憑著刻烙於心的佛理世界，將千百年凝為一瞬。

訪過羅漢群，樂園的景點就看得差不多了，是可以就往歸途走，然思考幾秒，還是決定繞點路，去「久留米谷」多瞄幾眼，挑幾株花況較好的留下合照，也遠望著，感覺官網自稱的二十萬株數量。不免跟谷口守護神般的大楠說了再會，對其三百年來的默語扶蔭表達敬意。邁步離開之際，另個指牌勾住了視線，咦，原來還有棵一百五十歲的楓樹喔？好奇找去，果真有株枝展龐然立於路邊，雖與旁樹同生很容易被忽略而過，當留了意，其勻稱形姿便讓人難以移目，也想著再過半年餘，就能見其漸轉金黃，越是季冷，越張揚飛燃。

由此穿回環池步道，最後一站自然是岸邊與藤棚共景的「荻野尾御茶屋」，我沒找到名稱的來由，只知曾是領主的別宅，而根據官網資料，這季節它似乎只在夜晚提供宿客飲茶休憩，在現刻這樣的白晝時分，便有點褪去曾看過的幻幽。儘管隔牆在框格切劃後以雅畫點綴，幾張略微歪亂的座墊、遮簾後隱現的雜物，都似種繁華散去，與枯褐的草葺屋頂、斑灰緣廊一同老衰。

相較之下，外頭的紫藤倒精神許多，為雨幕下也略顯黯淡的池景，添加亮眼的畫框。一如在對處所見，除了紫藤，往旁幾步尚有較短的白藤，雖都不算此園主打，正逢季節的鮮亮仍讓人不禁來回走望。賞藤之餘，目光也順道掃往池緣的茂盛碧葉，據說不久前，這兒曾是雪白櫻朵的主場，不過由葉型來看，好像楓樹才是大宗，但這也不意外，在日本又怎能少了楓紅一景呢，於是我沾了池水將顏料調染，代季節塗抹一筆艷色。

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