[遊記] 九州遊記【九】武雄溫泉館

造訪日期：2019年四月（耽擱許久才寫完，請見諒）

圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/590671814

除了「御船山樂園」，原本「武雄」其餘景點都該在昨日傍晚解決，避免擠壓今天已經很滿的行程，但旅途要做到完全照表操課哪有可能，只要一個興起，就很容易形成破口，「武雄溫泉」便是因此積累的未完成事項，僅能加快腳步，希望不要造成後續計畫的崩塌。

從樂園回到旅館，匆匆把行李打包完、退房，我們驅車前往市區，找到標記溫泉區入口的樓門，它有著神社裡常見的外型，歇山簷脊、亮紅漆色柱樑，較不同的是二樓圍欄下全為白色的構體，以弧邊圓角作修飾，中間切削出門道。據說，這樣的設計發想自龍宮，多望幾眼，還滿符合印象中的某些傳說圖繪，建於溫泉館前也合理，與書著「蓬萊泉」的牌額共同點出水之意象。

其設計者名為「辰野金吾」，台灣人應該很少聽過，畢竟他活躍在百年前的「明治時代」，但傳下的風格大家肯定相當熟稔。在那個西風東漸的年代，他以紅磚與白大理石交相嵌的設計，成了所謂的「辰野流」，昨天在「佐賀」見過的「舊古賀銀行」估計也是同個系統，而這樣的影響力無遠弗屆，如今台灣很多日治時代的建築都顯著類似元素，像總統府，就是最好懂的樣本了。

出自「辰野金吾」的建案多半是銀行、車站、政府機關這樣的大型樓閣，有拱窗、冠頂作綴，日式傳統風算稀有物，且或許是有份故鄉情感，他又在這棟樓門藏了彩蛋，若於開放時間爬到二樓，便能在木質天花板的四角，看到鼠、兔、馬、雞的圖繪。既是彩蛋，初望不明其理是自然的，因為與其相關的其餘部分遠在「東京車站」。

身為大師的另個經典作品，「東京車站」除了典型的紅白交劃外觀，裡頭也氣勢非凡，中央八角大廳有著歐式的切弧綴邊，然當仔細瞧，拱頂下每個邊角的圓框浮雕並非花鳥，而是動物，且皆為生肖。當年肯定不少人都因此陷入疑惑吧，似要以地支對應方位，偏偏只有八隻。我想應該是大師考量全放會影響視覺均衡，一個心血來潮，乾脆把其中四隻藏來「武雄」。

沒得上樓見識的我們穿過樓門，在正面相迎的是風格相似已被列為古蹟的「新館」，會以新稱呼，是因為在砌建的「大正」年間之前，還有更古的湯屋。我不禁停步盯瞧，這棟新館若仔細拆解，其實沒啥繁複妝點，但很奇妙，望起來就有種花俏感，是翼展長樓的朱框交連嗎？還是簷面上的幾道小翻挑？抑或綴於正側的唐破風本就能帶起流動感，再輔以山簷玄關、正中鐘形望窗，便這麼抓縛了視線，就算陰灰雨幕都擾不了光采。

新館兩側有些矮房，是目前仍在營業的湯屋，左邊一排含納了「元湯」和「蓬萊湯」，得用投幣販賣機先行選擇，再給櫃檯驗票。不過除了門口掛簾「武雄溫泉」的字樣較為風雅，其餘各類說明貼得滿滿，雜亂之餘也讓初來者無所適從，遑論我們這類外國人了。近前研究看板上的各湯敘述，文字算好懂，畢竟沒幾句，照片尺寸就很缺乏誠意，迷你得彷彿害怕暴露細節，要人先掏錢進來再說。努力盯瞧，「蓬萊湯」像是走簡約清澈路線，照片看來只有很普通的素白牆磚地磚，建於明治初期的「元湯」相對多變，文案強調復古，池區也以木板架築切隔，由於號稱是現存最古的木造公共湯池，感覺人氣應該比較高。

除了大眾池，這兒尚有他們稱為「貸切」的私人池，位置在靠近新館的「柄崎亭」，由照片來看，名曰「櫻華」、「天平」、「芭蕉」的這三間都有著庭園取景，不過應該有滿多人寧願選擇「殿樣湯」或「家老湯」來品味過往歷史。根據前人的敘述，這兩間藏在更裡處，得由工作人員帶路引領，外觀就像民宅一般，當進入後，會先有一間榻榻米休息室，更衣完踏階往下，才是呈黑白菱格的湯池。既稱「殿樣」及「家老」，自然有其淵源，前者是當年城主「鍋島氏」的私有空間，後者則提供給重要家臣，因此乍看雖僅是簡潔的木構框圍，卻在細緻處透顯貴氣。

與「柄崎亭」約略對應的右側另有間名為「樓門亭」的旅館，白色牆面、墨簷交疊，裡頭除了雅致廳房，也設了大眾池「鷺乃湯」。它比「元湯」、「蓬萊湯」有意思多了，因為不論男女，都切分出露天的區塊，從小小的圖片來看，男湯格局比較冷硬，女湯則是在竹籬環繞間，闢了具體而微的庭景，感覺有點偏心，不過昨晚住過的「御船山樂園」在精緻度上肯定輕易輾壓。

外圍部分瀏覽完，我們由中央玄關穿入新館，本以為會看到舊時的接待廳或者收費櫃台，怎料卻是間紀念品店。它由於空間不大，各色商品被迫擺掛得滿桌牆，奇的是，望來倒不顯雜亂，可能包裝是原因之一，淡雅的用色減少視覺壓力，於是茶葉點心顯得誘人，就算小玩意也很挑動購買慾，陳設方式感覺同樣花過心思，美學素養體現在門口的簡單告示，不僅字體娟秀，幾筆勾出的小沙彌也呆萌可愛，高人果然都藏於民間。

經過與平面圖的相比對，一樓大多是木質隔間，由橫展前廊串接，格局大致對稱，左邊給男性，右側歸屬女性。不太知曉這些廳室當年的各自功能，可能是更衣間，也或許是給人交誼，而在目前轉型為博物館的景況下，已成了展廳，有些古舊用具，也少不了解說看板。

據其所述，「武雄溫泉」早在一千多年前便出現在《肥前風土記》，是「神功皇后」遠征朝鮮時意外用刀柄敲出來的，湧出的泉水有療傷功效。而由於它跟「佐賀」類似，都位於「小倉」至「長崎」這一線的貿易要道，名聲始終不墜，連「宮本武藏」、「伊達政宗」這些戰國豪傑也造訪過。當中最知名的該屬「豐臣秀吉」，那時他征討朝鮮受挫，聽聞「武雄溫泉」的神效，便率傷兵至此。為避免擾民，他特別立下朱印狀，入場費不得欠賒，店家有什麼規定就乖乖遵守，這紙令狀目前仍懸掛在廳裡，字跡狂放飄逸，不似武夫手筆倒像來自哪位風雅名士。

諸多展品間最引人注目的該是一幅大型彩繪「武雄町溫泉場春景圖」，它畫於明治年間，筆法仿古，以水墨山岩為襯，雲霧繚繞，左下可見當時剛開通的「武雄車站」，右上就是溫泉區了，環牆矮閣，水池園林，跟現在極為不同。我仔細辨了一下，靠外側的像露天湯池，中處幾間在簷下的，很可能正是「元湯」那列的前身。

圖繪裡沒有目前所在的新館，畢竟這棟是到了「大正」時期才出現，當年經營者發現了新的泉脈，便想由此衍伸出複合式娛樂場所，據說「辰野金吾」初擬的草圖洋洋灑灑，除了湯池，尚有餐廳、劇場、撞球間，門樓層層疊疊，彷若真是座龍宮城，可惜資金不夠，刪到最後只剩目前這樣。我挑了一邊往內走，廳後現出八角狀的挑高空間，牆磚素白，地磚花色細碎，嵌於中心的湯池用的雖是較好的石料，已被染上歲月斑跡。抬頭望，除了腰處的通風窗帶，頂部也有明窗環繞，結合輻射狀的木質簷板與心處採光，便似日輪俯照。

館方相當貼心，在牆邊座椅置了當年的溫泉燈牌給人擺弄打卡，來之前曾看過文章模糊提及有特別為天皇打造的湯池，見此格局與擺設，我很自然認定就是這兒，還認真揣想了一番，後來才發現，這邊是女湯啊，男湯在對稱的另一側，光性別這關就不可能了。雖覺得被拐，但又有點道理，正是網美們才需要道具拍照。

然就算找到孿生的另一間八角廳，也沒解了疑惑，因為這兩大間被取名為「五錢湯」，風格近似但較小的相鄰四方廳卻叫「十錢湯」，給天皇用的怎麼可能反而廉價？難道是大間在後來成了大眾池，小間是個人池所以較貴？我盯著「十錢湯」的佈置，根據說明，它使用了高檔的琺瑯磚，池底以之形構的黃藍花瓣的確增添了視覺變化，好像值得抬價。怎料廊尾另有三間稱為「上之湯」的不僅毫無裝飾，空間又更迷你，然後還收人二十錢。腦袋糾結地比對圖板上維修前的破舊，磚花似有些色彩紋路，而眼前亮潔白磚嵌著嶄新木質澡缸，很難想像是同個地方，總覺得還是留些斑駁讓人懷想較好。

那所謂的天皇御用池到底在哪呢？事後我努力於網路翻找，才在某些日文網誌找到答案，原來不在新館裡啊，它以「特別貸切湯」之名，藏在館後某處。那時是為了「陸軍特別演習」天皇的可能造訪，館方精心打造，還用「有田燒」製作了花卉拼磚，形樣各自，每塊都如畫筆揮灑，結果，居然被放鴿子......不太知曉此間有沒有以別的名目改給權貴使用，回收成本，由資料照片看，後來遭遇還挺淒涼，經過專家一番努力，才勉強回復那些磚花原本的風貌。

一樓巡完，我們隨階踏上二樓，與其說是溫泉館，感覺這兒比較像附設湯池的旅館，因為二樓幾乎是榻榻米房間，和紙拉門後的側牆有陳列書籍的「違棚」、以掛畫花藝展示主人品味的「床之間」，再添些桌几便可以拿來宴客了，挺符合原先提供各式娛樂的概念。不由得推想，當初可能某些空間留給了浴後休憩，某些是有舞樂表演的餐廳，幾間搞不好是「不可說」。

而從這邊的背窗可以望見館後院落，原來兩間八角狀湯屋的外觀是有別緻設計的，並沒有因藏於視覺死角便敷衍帶過，它們像座朱紅亭閣，雙疊瓦簷翻挑，假使後院拓展為泉池，就可轉生為納入池景瀲灩的水榭。

逛過一圈走到前廊中央，鐘形窗框出了廣場對處的樓門，即便立於雨中，依舊亮艷。這很讓人串聯方才望過的兩座亭閣湯屋，若「辰野金吾」最初的藍圖得以成真，是否便有更多類似的閣殿連綿，浮透於蒸煙，於夜裡舞出屬於龍宮的水色幻魅呢。

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